Voici la progression de la construction du Kozakoma à partir des pièces d’un Kossak.
( N’hésitez pas a suivre ce tuto en ouvrant les images correspondantes, une photo valant toujours mieux qu’un long discours =P )

- On commence par scier les 2 axes de fixation des jambes sur le bassin du robot. (images 01 et 02)

- On colle ces axes sur les deux coté du cockpit de l’ancien Kossak au niveau du trou le plus bas. (images 03 et 04)

- On modifie les 2 fixations des rocket launchers en sciant 1 des deux tuyaux. (images 05 et 06)

- On renforce l’axe de rotation des jambes en contre-perçant et en incorporant une tige métallique qui traverse les 3 pièces. (images 07, 08 et 09)

- Même méthode pour l’axe des rockets launchers, les fixations des armes sont collées sur les cotés du devant cockpit, on insère une autre tige de métal. (image 10)

- Arrive l’étape primordiale de l’agrandissement de l’arrière du cockpit. Pour cela, un coffrage en carte plastique est réalisé sur mesure afin de rallonger le Kossak de 2 cm. Je me sers d’une brique Lego® pour ajuster la longueur. (images 11, 12, 13 et 14)

 - L’arrière du coffrage est bouché par l’ancienne pièce qui été placé au dos du C3 Redblok. (images 15, 16 et 17)

- La bouche d’aération prélevée sur le dessus du cockpit de l’ancienne maquette est collée pour cacher l’ouverture arrière du kozakoma. (images 18 et 19)

- Pour fabriquer la nouvelle « visière » du Kozakoma, on colle la jupe blindée du Kossak sous la partie bombée du cockpit retourné. (images 20 et 21)

- La tourelle du Kozakoma n’est autre que le bassin du Kossak retourné. On colle les 2 parties du « bidon » qui se trouvait a l’arrière du Kossak sur les trous causés par la découpe des axes des jambes. Les canons sont fabriqués avec vérins d’ouvertures de l’ancien cockpit et avec 2 petits tubes trouvés dans un Stylo Bille, sans encre ;] (images 22 et 23)

- Les jambes sont simplement sciées, contre-percées puis tigées pour les allonger de 2 cm. (images 24 et 25)

- Les medium rocket launchers ne sont pas modifiés (image 26), voici la maquette à la fin de ces premières étapes. (image 27)

- La 1ère partie de sculpture consiste a détailler l’arrière du Kozakoma avec de la carte plastique, du Milliput retravaillé a sec, du fil métallique en guise de poignées et autres mains courantes.
On bouche les trous des jambes, on lisse les imperfections avec du jus de Milliput que l’on ponce une fois sec. (images 28, 29 et 30)

- Les phares et le projecteur sont aussi sculptés en Milliput en plusieurs fois. D’abord le verre, puis les grilles de protection. (images 31 et 32)

- Enfin, des crochets de levages en fil métallique sont placés sur le 2 médium rocket launchers. (image 33)

Les pièces finales du nouveau modèle (image 34) et d’autres vues (images 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 et 44)

Étapes de peinture du Kossak:

Toutes les pièces du modèle sont recouvertes d'une couche uniforme de red brown TS-1 Tamiya qui constitue la 1ère couleur de rouille.

On applique du liquide de masquage ( ici du Mr Hobby Masking Sol ) sur les arrêtes les plus exposées du modèle ou la rouille s'accumule, on laisser sécher 20min puis on pulvérise la première couleur du camo, ici du field grey TS-78.

Nouvelle opération de masquage, cette fois avec de la Patafix, on écrase des boudins sur la 1ere couleur de camouflage en s'inspirant de photos de véhicule en livrée désertique.

Le deuxième ton du camo est pulvérisé, il s’agit de light sand TS-46.

Après séchage, on retire la Patafix pour obtenir le camouflage final. Le liquide de masquage est aussi retiré a l'aide d'une brosse a dent en faisant attention a ne pas écailler la peinture.

Viens ensuite la peinture des éléments gris en german grey TS-4 et jaunes en camel yellow TS-34.

Les parties métalliques ( vérins, chaînes) sont peintes en gun metal AC-47 Andrea Color.

Le travail de weathering est effectué avec des pigments Mig Productions.
Du vietnam earth pour vieillir le modèle en général.
Du black smoke pour les parties grises.
Du standard rust pour la rouille.
Le métal est vieilli à l’aide de smoke Tamiya dilué et du même set de pigment qu’au dessus.

Le socle, texturé avec du Milliput, est peint dans divers tons de marrons avant d’être recouvert de colle blanche puis de sable. Une fois sec, le sable est légèrement brossé en ocre clair.
Des touffes d’un mélange d’herbe statique et de flocage sont collées ça et là puis brossées en ocre jaune très pale.